Onderhoud voorkomt slijtage!

Bij gemiddeld gebruik en regelmatig onderhoud zijn er met een gloednieuwe (elektrische) fiets de eerste drie jaren geen grote kostenposten te verwachten, al kun je natuurlijk pech hebben. Wie daarentegen veel kilometers maakt en/of de fiets zwaar belast, zal zonder periodiek onderhoud eerder banden, remblokjes en andere bewegende delen moeten vervangen. Ook lichaamsgewicht, spierkracht, bagage of de elektrische fiets zelf zijn van invloed op de slijtage. Een (elektrische) fiets heeft namelijk een maximaal toegestaan gewicht.

Noodzakelijk onderhoud kost niet veel

Het meest noodzakelijke onderhoud kost weinig en de meeste mensen kunnen dit makkelijk zelf. Te beginnen met de eenvoudigste klus die ook nog eens veel rijplezier oplevert: het regelmatig controleren en oppompen van je banden. Een ander belangrijk onderhoudsklusje is de ketting olien. De goedkoopste kettingolie kost een paar euro en dient zijn doel prima. De fiets schoonmaken, vooral na de winter om pekel te verwijderen, is eenvoudig met een sopje te doen.

De hele fiets zelf onderhouden vereist een groter assortiment smeermiddelen en gereedschap én een paar handige handen. Wie beide niet heeft, kan de fiets beter laten onderhouden door de fietsenmaker.

1.Remblokjes

Schijf- en velgremmen, zoals V-brakes, remmen de fiets af met behulp van remblokjes. Als je remt, drukken die tegen de velg of tegen een schijf rondom de wielas. De remblokjes slijten daardoor. Je kunt ze vrij eenvoudig zelf vervangen, daar hebben de fabrikanten rekening mee gehouden.

Hoe snel remblokjes slijten, wordt mede bepaald door het aantal kilometers dat je fietst, waar je fietst (heuvels) en hoe vaak je remt – op rustige, vlakke fietspaden rem je minder dan in stadsverkeer. Check de slijtage meerdere keren per jaar, zeker als je veel kilometers maakt.

Levensduur verlengen

Regelmatig straatvuil verwijderen verlengt de levensduur van remblokjes. 

2. Ketting ( en tandwielen )

Het is vooral de ketting die slijt, maar omdat de ketting dan al ingesleten is op de tandwielen, zijn de tandwielen niet meer zo geschikt voor een nieuwe ketting. Je kunt tandwielen en ketting daarom beter tegelijk vervangen. Het aantal gefietste kilometers is een leidraad voor de slijtage van de ketting; 4.000 kilometer is vaak wel merkbaar.

Levensduur verlengen

De ketting regelmatig schoonmaken en smeren verlengt de levensduur van de ketting (en de tandwielen), evenals een afgesloten kettingkast.

3. De Banden

Het zal geen verrassing zijn: banden slijten sneller naarmate je meer fietst. En ook de kwaliteit van de band en het gebruik bepalen het verloop van de slijtage. Een goedkope band slijt meestal sneller dan een duurdere band. Een kwaliteitsband met een goede breakerlaag kan wel 10.000 kilometer meegaan én heeft andere voordelen, zoals meer comfort, minder lekrijden en een betere wegligging. Hoe moeilijk het is om een band te vervangen, verschilt per fiets en zelfs tussen voor- en achterwiel. De achterband van een e-bike met achtermotor is het lastigst.

Levensduur verlengen

Banden gaan langer mee als ze stevig opgepompt zijn. Zwaar belasten, door te fietsen met heel zware tassen bijvoorbeeld, versnelt slijtage.

4. De Accu

Eigenlijk hoort de accu niet in dit rijtje thuis, want strikt genomen slijt de fietsaccu niet. Sterker nog: de levensduur van de accu verleng je door hem te gebruiken. De capaciteit blijft beter op peil wanneer je de accu regelmatig ontlaadt en weer oplaadt. Dat gaat heel gemakkelijk: door te fietsen en daarna de accu aan de lader te leggen. Gebruik en bewaar je de accu op de juiste manier, dan kan de accu zes jaar meegaan.

De levensduur kan rap achteruitgaan als je de accu lange tijd niet gebruikt en/of op de verkeerde manier bewaart. Je kunt de fietsaccu vervangen door een nieuwe van hetzelfde type. Een nieuwe fietsaccu koop je vanaf € 300. De prijzen lopen enorm uiteen per merk en fietsmodel. Je betaalt meer als je een grotere actieradius – en dus een grotere accucapaciteit – wilt.

Sommige mensen draaien hun hand niet om voor verregaand onderhoud en reparatiewerk, maar om nou te voorkomen dat het überhaupt zover komt, volgt hier ons advies:

• Koop een makkelijk te onderhouden fiets, bijvoorbeeld een met afgesloten kettingkast, naafversnelling en trommelremmen.
• Lees na aanschaf van een nieuwe fiets de garantievoorwaarden en/of de informatie over onderhoud. Elke fiets is samengesteld uit andere merken en typen onderdelen. Volg de aanwijzingen op voor onderhoud.
• Zorg voor een overdekte fietsenstalling die de fiets beschermt tegen zon en regen.
• Ga naar de fietsenmaker bij onheilspellende rateltjes, kraakjes of als er ‘iets’ aan lijkt te lopen, vóórdat de schade groter wordt.
• Wie zijn fiets goed kent, kan zelf beoordelen of de banden en remkabels vervangen moeten worden. Dat praat makkelijker met de fietsenmaker.
• De fietsaccu vraagt geen onderhoud. Het juiste gebruik en het bewaren van de accu kunnen de levensduur wel aanzienlijk verlengen.

Sta je onderweg óf nog thuis toch onverhoopt stil met pech, dan helpt Het Fietsbusje u graag!

Maak van je fiets een geoliede machine

Of je nu op een gewone fiets of een elektrische fiets rijdt, de fietsketting moet af en toe gesmeerd worden. Dat is beter voor de ketting en het het fietst zo veel lekkerder. Hoe vaak moet je de fietsketting schoonmaken en smeren? Dat hangt helemaal af van het versnellingssysteem en hoeveel en onder welke omstandigheden je fietst.

Verschillende versnellingssystemen

• Een derailleurversnelling (herkenbaar aan een rijtje tandwieltjes bij de achternaaf) vind je meestal op sportievere fietsen. Dit systeem is licht, schakelt snel en je hebt keuze uit veel versnellingen. Nadeel: ketting, derailleur en tandwielen liggen open en bloot. Daardoor worden ze snel vuil. Dit type fietsketting schoonmaken en regelmatig onderhouden is dus extra belangrijk. Gelukkig kun je overal goed bij en kun je het onderhoud zelf doen.
• Een naafversnelling zit ‒ de naam zegt het al ‒ in de naaf. De ketting wordt beschermd door een dichte kettingkast. Onderhoud is minder vaak nodig. Omdat je de naafversnelling niet zelf kunt servicen, ga je daarvoor naar de fietsenmaker. Kan hij meteen de ketting smeren. De meeste moderne fietsen voor dagelijks en recreatief gebruik hebben een naafversnelling.
• De stadsfiets zonder versnellingen, parel van eenvoud, heeft vaak ook een dichte, beschermende kettingskast. Een handige doe-het-zelver kan deze open maken. Dit type fiets vraagt weinig onderhoud. Af en toe een drupje olie op de ketting doet wonderen voor het fietsplezier en de duurzaamheid.
• Ben je een sportieve of veel fietser en wil je geen gedoe met onderhoud? Dan kun je een afgesloten versnellingssysteem kiezen dat werkt als een versnellingsbak. Zoals de pinion, ingebouwd in de trapas, en de Rohloffnaaf. Ideaal, zeker als je door de regen en modder baggert. En zeker in combinatie met een riemaandrijving. Deze systemen zijn wel betrekkelijk zwaar en duur.

Nattigheid, straatvuil en heel veel kilometers: hoe meer je fiets te verwerken krijgt, hoe eerder er onderhoud nodig is. Wanneer doe je wat?

Krakende en piepende fietsketting smeren

Ziet de ketting er ‘droog’ uit? Zie je wat roestvorming of veel viezigheid op de ketting? De ketting moet dan gesmeerd worden. De ketting van je mountainbike mag je gerust na elke stevige bosrit opnieuw smeren. Een andere derailleurfiets na enkele ritten. Het hangt ook af van de omstandigheden. Om het simpel te houden: hoor je de ketting terwijl-ie ronddraait, dan is een smeerbeurt – en eventueel een schoonmaakbeurt – waarschijnlijk nodig.

• De fietsketting schoonmaken kan, maar is niet per se nodig als de ketting niet erg vuil is. Er zijn speciale schoonmaakmiddelen te koop voor fietskettingen. Je kunt de ketting demonteren om hem grondig schoon te maken, maar het nadeel is dat je dan ook het vet tussen de schakels onbedoeld kunt verwijderen. Wil je het overzichtelijk houden, veeg dan met met een pluisvrije doek het vuil van de buitenkant van de ketting. Poets niet te hard, want dan druk je het vuil tussen de schakels en richt je juist schade aan. Dat geldt ook voor een hogedrukspuit: te veel druk, dus beter van niet.
• Smeer de ketting ruim van tevoren. Zo kan de olie goed inwerken. Bijvoorbeeld een paar uur voordat je gaat fietsen. Een dag eerder is nog beter.
• Koop een goede kettingolie dat is een speciale olie die veel druk aankan en die niet makkelijk wegspoelt in een regenbui. Niet alle olie is geschikt als kettingolie. Fiets je vaak in natte of juist droge omstandigheden? Dan kun je een smeermiddel kopen dat speciaal daarvoor ontwikkeld is.

Zo olie je de fietsketting:

• Zet je fiets stevig neer. Houd het flesje met olie boven de ketting bij het achtertandwiel. Met de andere hand draai je de trapper rustig naar achteren rond (fiets met versnellingen).
• Druppel de kettingolie boven op de ketting, aan beide zijden, daar waar de kettingdeeltjes in elkaar draaien (schalm en pen/busje). Dáár heb je smeermiddel nodig.
• Wees zuinig, want onnodig veel olie trekt juist vuil aan. Toch royaal geolied? Veeg het teveel weg met een pluisvrije doek. Maar eigenlijk is dat zonde van de olie. Je kunt beter een keer vaker smeren, zeker onder natte omstandigheden, dan te veel olie in een keer opbrengen.
• Heb je een derailleurfiets: maak dan ook de tandwieltjes van de derailleur met een doekje schoon.

Schakelt je fiets niet goed?

Of slaat de ketting over? Probeer de versnellingen beter af te stellen. Levert dat niet het gewenste resultaat? Dan is de ketting mogelijk versleten. Overleg met de fietsenmaker of het voldoende is om de ketting te vervangen, of ook de tandwielen. Een gloednieuwe ketting over halfversleten tandwielen werkt meestal niet goed.

Spoel de modder en pekel van je fiets Als regen, modder, vorst en pekel het wegdek en ook de fiets teisteren, is je fiets schoonmaken na elke rit heel belangrijk. Pekel en vuil is namelijk funest voor veel onderdelen. Maar maak je fiets vooral niet schoon met warm water …Het schoonmaken van je fiets kost weinig tijd, verlengt de levensduur van je stalen ros én het is veiliger voor jezelf. Doe je dit niet, dan tasten vuil, water en vooral pekel de metalen delen aan. En roest zorgt al snel voor mankementen. Zoals een remkabel die gaat roesten en breekt. Je wilt niet denken aan de eventuele gevolgen. Kom je toch met pech stil te staan door een kapotte ketting of versleten remmen? Het Fietsbusje laat jou en je fiets deze winter niet in de kou staan. Met Het Fietsbusje komen we je ter plekke helpen, onderweg én thuis.

Fiets schoonmaken met koud water: Spoel je fiets goed af met veel water. Gebruik in pekeltijd koud water. Want in warm water lost pekel op en dringt het door het water nog dieper in de onderdelen. Voorkom dat er water in kabels terecht komt. Dit kan namelijk bevriezen.

Een spons - en zelfs een tandenborstel voor de moeilijk bereikbare plekken - en sopje van groene zeep, afwasmiddel of autoshampoo reinig je daarna alle onderdelen iets grondiger. De ketting maak je het beste schoon met kettingreiniger. Laat dit eerst even inwerken en neem de ketting daarna af met een droge katoenendoek. Daarna smeer je de ketting in met kettingolie voor natte condities.

In de warmere delen van het jaar kun je een tuinslang gebruiken om je fiets te wassen, maar gebruik nooit een hogedrukspuit. Hierdoor komt water in onderdelen waarin je geen water wilt hebben. Zoals de lagers van je versnellingsnaaf of trapas.

Fiets schoongemaakt? Dan volgen de remkabels. Check ze op roest en vocht. Haal ze het liefst even los. Zijn ze in goede conditie, droog ze dan en smeer de kabels in met kettingolie voor je ze weer monteert. Controleer tot slot of alle bewegende delen, van balhoofd tot trapas, nog steeds goed ingevet zijn. Doe dit ook bij bouten en moeren en geef ze indien nodig een extra likje vaseline. Doe dit ook op chromen delen. Die zijn ook gevoelig voor pekel en water. Elektrische fiets schoonmaken? Heb je een elektrische fiets en wil je die schoonmaken? Gebruik dan niet teveel (koud) water rondom de elektrische onderdelen zoals de accu en het display. En maak ze extra goed droog na elke schoonmaakbeurt.

De remkabels of remleidingen
Door de remgrepen op het stuur in te knijpen, trek je de kabels aan die op hun beurt het remsysteem in werking zetten. Of je pompt olie door de leiding waardoor de rem samenknijpt.

Het remsysteem
Velgremmen, schijfremmen en rollerbrakes zijn de meest voorkomende remmen.

Handremmen afstellen

Remkabels:

Remkabels hebben een stalen binnenkabel die het remsysteem aan het werk zetten. Lukt het afstellen niet, dan zijn de stalen binnenkabels misschien wel versleten. Ze zijn uitgerekt door het langdurig gebruik, beschadigd of aangetast door bijvoorbeeld vocht (corrosie). Nieuwe kabels zijn dan de oplossing. Voor de meeste fietsers is dit een klusje voor de vakman.

Hydraulische remmen:

Hydraulische remmen hebben geen kabels, maar leidingen. Die lijken op kabels maar zijn gevuld met olie en werken met oliedruk. Let erop dat de olie nooit uit het systeem loopt, want dan werken de remmen niet meer. Olie bijvullen en het systeem ontluchten vraagt kennis van zaken. Echt een klus voor de fietsenmaker.

Alleen de terugtraprem heeft helemaal geen kabels.

De remsystemen afstellen

Rollerbrakes:

Rollerbrakes zitten vaak op moderne stadsfietsen. Het is een gesloten systeem waar vuil geen vat op krijgt. Daardoor is dit systeem vrijwel onderhoudsarm. Ideaal als je niet van sleutelen houdt. Maar minder geschikt als je zware vrachten vervoert (bakfiets) of lange afdalingen in de heuvels maakt. Om niet extreem snel te slijten en een maximale remwerking te behouden, moeten rollerbrakes met een speciaal vet gesmeerd worden. Het liefst jaarlijks. De fietsenmaker kan je daarbij helpen.

Schijfremmen:

Schijfremmen zag je eerst vooral op mountainbikes, waar krachtig en gedoseerd remmen van levensbelang is. Je ziet schijfremmen ook steeds vaker op elektrische fietsen. Schijfremmen werken bijna altijd hydraulisch. De remschijven zitten bij de as van het voor- en het achterwiel. Met de tips in het filmpje kun je de remmen zelf afstellen, maar wees kritisch: als je in de remgrepen knijpt en ze voelen sponzig aan, dan kan er ook een olielek in het hydraulische systeem zitten. Snel naar de fietsenmaker voordat ze helemaal niet meer remmen!

Velgremmen:

De naam zegt het al: het remblokje drukt tegen de velg om de fiets af te remmen. Dit remsysteem wordt nog veel toegepast op lichte toerfietsen om het gewicht laag te houden. Ook e-bikes in een lage prijsklasse hebben vaak een velgrem op het voorwiel. Daarnaast is de hydraulische velgrem populair in het e-bikesegment. Deze remmen zijn betrouwbaar en de remwerking is goed te doseren.

Remblokjes vervangen

Schijfremmen en velgremmen werken met remblokjes die tegen de remschijf of de velg drukken. Remblokjes slijten, onder andere door vuil, en moeten daarom zo nu en dan vervangen worden. Het is een klusje dat je zelf kunt doen. Wel goed om te weten: zoveel merken en typen remmen, zoveel remblokjes. Ga je remblokjes vervangen, let er dan wel op dat je de juiste remblokjes koopt en zoek op internet hoe je de remblokjes van het remsysteem van jouw type fiets vervangt.

Vroeg of laat krijgt elke fietser er mee te maken: je fiets schakelt niet meer of de versnelling verspringt zomaar uit zichzelf zonder dat je de schakelaar gebruikt. Ook niet fijn: je hoort ineens een ratelend geluid. In al deze gevallen is het versnellingsapparaat het probleem. Die is niet goed afgesteld, hij is versleten of er is een technisch defect. Wat nu?

Stap voor stap je fietsversnelling afstellen

1. Slappe versnellingskabel

Door intensief gebruik kan de versnellingskabel (die verbindt de stuurschakelaar met de derailleur of versnellingsnaaf) wat opgerekt zijn, waardoor hij niet meer zo nauwkeurig functioneert. Je moet de kabel dan strakker aanspannen. Een klusje dat je zelf kunt doen. De meeste schakelsystemen hebben een eenvoudige afstelmogelijkheid waarmee je de kabel iets strakker (of iets losser) kunt zetten.

2. Afstellen van de versnellingsnaaf

Eerste stap: pak het instructieboekje van je fiets erbij! Bij een versnellingsnaaf geeft de stand van het kettinkje in de naaf (die herken je aan streepjes of een merktekentje) de juiste afstelling aan. Doorgaans moet dan eerst één van de versnellingen worden ingeschakeld. En daarvoor heb je dus de instructiepapieren nodig, want daarin staat welke versnelling je moet gebruiken, waar je de streepjes of het merkteken kunt vinden en wat de juiste stand dan is.

3. Afstellen Shimano Nexus 7 en 8 versnellingsnaaf

Veruit de meeste fietsen met naafversnelling zijn uitgerust met een Shimano Nexus 7 of 8. Is dat bij jouw fiets ook zo…

• …zet de versnellingshendel dan in de vierde versnelling.
• Ga nu achter de fiets staan en druk de kettingkast iets naar binnen of verwijder het kapje. Er worden nu twee gele merktekens op de schakelunit zichtbaar. Staan deze niet in een rechte lijn dan kun je ze afstellen door de stelschroef op de versnellingshendel te gebruiken. 

4. Derailleur afstellen

Bij een derailleurversnelling kan de fietsketting over een ‘stapeltje’ tandwielen bewegen, zowel bij de achteras van de fiets als bij de trappers. Voor die beweging zorgen de derailleurs. De achterderailleur moet natuurlijk zo zijn afgesteld dat de ketting er niet afloopt bij het schakelen naar het grootste en naar het kleinste tandwiel en vice versa. Volg onderstaande stappen en je zult zien dat de derailleur afstellen een eenvoudig klusje is.

Achterderailleur afstellen

• Met de twee stelschroeven op de derailleur stel je de begrenzing in. Dat doe je het gemakkelijkst door de fiets op te hangen. Draai de trappers rond en schakel naar het kleinste tandwiel achter (de ketting ligt nu op het buitenste tandwieltje).
• De ketting-geleidewieltjes van de achterderailleur moeten nu exact in lijn liggen met het grootste tandwiel. Met behulp van de binnenste stelschroef (soms aangeduid met L) kan de derailleur in de juiste positie worden afgesteld.
• Nu schakel je de ketting naar het grootste tandwiel achter (de ketting ligt nu op het binnenste tandwiel) De ketting-geleidewieltjes van de achterderailleur moeten nu exact in lijn liggen met het kleinste tandwiel achter. Met behulp van de buitenste stelschroef (soms aangeduid met H) stel je de derailleur af in de juiste positie.
• Tenslotte schakel je de ketting vóór op het grote, buitenste tandwiel. Achter zet je de ketting in het midden, op de 4e of 5e versnelling. De ketting mag bij het ronddraaien niet ratelen. Door de kabelversteller aan de achterderailleur telkens een kwartslag te draaien, kan de juiste stand worden ingesteld waarbij de ketting precies in het midden ligt en zonder ratelen over het tandwiel draait.

Voorderailleur afstellen

• De voorderailleur afstellen doe je als hij ingeschakeld is op het middenblad. Zet hem daarvoor in stand 2.
• Schakel dan de achterste versnelling zodanig dat hij op het middelste tandkransje komt te liggen. Verdraai nu de kabelversteller aan de linkerstuurschakelaar, net zo lang tot de ketting exact midden in de ‘schakelkooi’ loopt.
• Probeer daarna de versnelling nog uit door naar het kleine tandwiel en het grootste tandwiel te schakelen. De ketting mag dan niet tegen de kooi aanlopen, anders moet je de juiste stand vinden met de kabelverstelling.

Probleem niet verholpen?

Ga je op de trappers staan om harder te fietsen en schiet de ketting door? Dan moet er een tandwiel vervangen. En dat niet alleen, ook een nieuwe fietsketting is nodig. Voor beide reparaties heb je speciaal gereedschap nodig. Deze klus kun je dan ook beter uitbesteden aan een fietsenmaker.

Je fietszadel afstellen is geen lastig klusje, je moet alleen even weten hoe het moet. Het fietszadel kun je hoger en lager zetten. Ook kun je het zadel over de rails iets naar voren of naar achteren schuiven. Verder kun je het zadel horizontaal zetten, of met de punt iets naar boven of naar beneden.

• De ideale houding van je bovenlichaam begint op het zadel. Je achterwerk moet stabiel op het zadel rusten, met de zitbotjes op het brede deel van het zadel. Als je nu het stuur vastpakt, zijn je schouders ontspannen en laag. Je armen heb je licht gebogen naar beneden.

Heb je de neiging om je schouders op te trekken, of moet je strekken om bij het stuur te kunnen? Dan zijn dit mogelijke oplossingen:

• Schuif je fietszadel een stukje naar voren over de rails. Of juist naar achteren als het stuur te dichtbij je lichaam is.
• Kantel je stuur. Door de bocht in het midden van het stuur te kantelen, komen de handvatten dichter bij je lichaam, of juist verder weg.

Voelt de fietshouding verkrampt aan omdat het stuur te hoog of te laag is? Je kunt je fietsstuur verstellen en het stuur hoger of lager zetten, waardoor je je armen licht gebogen naar beneden houdt. Je hebt het stuur vast, maar je leunt er niet op.

Extra tip : Koop een goed fietszadel.

Koop een goed fietszadel dat bij je past. Wat een goed fietszadel voor jou is, wordt mede bepaald door de afstand tussen je zitbotjes. Kies eventueel een zadel met een uitsparing om de geslachtsdelen te ontlasten. Die uitsparing moet dan wel op de juiste plek zitten. Maak altijd een proefrit op het zadel. Zadeldekjes of zachte fietszadels zorgen voor meer warmte en wrijving en daardoor voor meer zadelpijn.

Bent u net de trotse eigenaar van een nieuwe fiets, wordt hij binnen no time gestolen. Daar gaat uw stalen ros! Met deze tips bent u fietsdieven voortaan te slim af.
Fietsdiefstal is de meest voorkomende diefstal in Nederland. Volgens cijfers van de Stichting Aanpak Fiets- en e-bikediefstal (SAFE) worden er iedere dag 1.500 fietsen gestolen, dat zijn er 550.000 per jaar. Da’s niet niks! Maar hoe kun je voorkomen dat je geliefde e-bike, spiksplinternieuwe fiets of oude barrel in de verkeerde handen terechtkomt? Deze tips helpen:

✅️ 1. Gebruik minimaal 2 sloten
Een fiets die alleen met een ringslot op slot staat, is voor criminelen kinderspel. Zorg daarom altijd voor 2 of zelfs 3 verschillende sloten. Bijvoorbeeld een beugelslot, ringslot én kettingslot. Het kost dieven dan ook meteen een stuk meer tijd om uw fiets mee te nemen. Hou er wel rekening mee dat ieder slot een eigen gebruiksaanwijzing heeft. Dit zijn de grootste verschillen:
• Ringslot: De meeste (nieuwe) fietsen hebben een ringslot. Zorg dat het slot tussen de spaken zit waar ook het ventiel zit. Zo is het voor criminelen bijna onmogelijk om het slot open te breken zonder het ventiel te beschadigen. Van lekke banden worden dieven natuurlijk niet blij
• Kettingslot: Bij een kettingslot is het belangrijk dat hij niet bungelt, anders is hij zo door te zagen of open te knippen met een betonschaar. Wikkel het slot daarom altijd een paar keer om een paal of om uw fiets. Maak het slot ook zo hoog mogelijk vast. Ligt hij op de grond, dan kunnen dieven hem met een steen openslaan
• Beugelslot: Een beugelslot moet niet zo hoog mogelijk, maar juist zo laag mogelijk vastgemaakt worden. Anders zijn fietsendieven zo slim om de fiets als hefboom te gebruiken. Het slot springt hierdoor vanzelf open.

✅️ 2. Bevestig uw fiets aan de ‘vaste wereld’
Bevestig uw fiets altijd aan de ‘vaste wereld’, zoals een lantaarnpaal, brug, fietsenrek of hek. Zo is het voor criminelen een stuk moeilijker om uw geliefde vervoersmiddel mee te nemen.

✅️ 3. Maak uw fiets zo opvallend mogelijk (of juist niet!)
Hoe opvallender een fiets, hoe groter de kans dat dieven hem laten staan. Ga daarom los met spuitbussen, stuurversiering en andere uitbundige fietsaccessoires. Rijdt u liever niet op een pimpelpaarse fiets met gouden spatbord? Zorg dan dat uw fiets er zo onaantrekkelijk mogelijk uitziet. Tik een oud barrel op de kop en trek een plastic zak over het zadel. Geen dief die er dan naar kraait.

✅️ 4. Stal uw fiets op een drukke plek
Als criminelen ergens geen zin in hebben, dan is het wel in pottenkijkers. Stal uw fiets daarom als het even kan op een plek waar veel mensen staan te wachten. Denk aan een fietsenrek tegenover een bushalte, tramhalte of taxistandplaats. Een bewaakte fietsenstalling is natuurlijk ook een veilige plek voor uw stalen ros.

✅️5. Maak een spiekbriefje van uw fiets
Een spiekbriefje? Ja, een spiekbriefje. Mocht uw fiets ondanks bovenstaande tips toch gestolen worden, dan is het fijn als u alle gegevens paraat heeft. Maak een lijstje met het framenummer of de graveercode van uw fiets, het slotnummer, het merk, de kleur en het type. Deze gegevens komen meer dan goed van pas als u aangifte moet doen. Ook belangrijk: zorg dat u altijd twee fietssleutels heeft. Zo checkt een verzekeraar of u de fiets niet verkocht heeft. Bent u dus een sleutel kwijt, laat er dan 1 bijmaken. Zijn beide sleutels weg, dan is het nodig om het slot te vervangen.

Welke fietsen worden het meest gestolen?

Sommige fietsen en merken worden vaker gestolen dan andere. E-bikes zijn het populairst onder fietsendieven, gevolgd door de ‘gewone’ stadsfiets. 

Ook fietsen van Urban Arrow lopen een hoger risico op diefstal. Deze bakfietsen worden veel gebruikt in grote steden, waar niet altijd ruimte is om ze binnen te zetten. Bovendien hebben de fietsen een hoge waarde, waardoor ze interessant zijn voor dieven. 

Welk merk of type fiets je ook hebt, met een goed slot maak je de kans op fietsdiefstal een stuk kleiner. Kies het liefst voor een goedgekeurd ART-slot met tenminste 2 sterren. 

Waar worden de meeste fietsen gestolen?

Vooral in steden worden veel fietsen gestolen. Amsterdam staat op de eerste plek, gevolgd door Diemen, Utrecht en Rotterdam. Je fiets parkeren in een andere stad doe je natuurlijk niet zomaar. Maar je kan wel opletten dat je je fiets niet parkeert op een extra risicovolle plek.

Op welke plekken worden de meeste fietsen gestolen? Binnen steden is het stationsgebied typisch een plek waar fietsendieven toeslaan. Maar ook in uitgaans- en winkelgebieden worden veel fietsen gestolen. Juist doordat mensen hun fiets hier vaak maar heel even achterlaten. Ze zetten de fiets dan minder goed vast. Dus laat je je fiets even achter voor een drankje, of om een brood te kopen? Zet hem dan toch goed vast, bijvoorbeeld aan een paal.

Ook als je je fiets thuis parkeert loop je kans op fietsdiefstal. Veel fietsen worden bijvoorbeeld gestolen uit de voortuin. Heb je thuis een schuur of garage? Dan is het veiliger om je fiets hierin te parkeren.

Heeft of wilt u een kinderzitje op de fiets? Zorg dat deze goed bevestigd is. Wanneer is deze voor het laatst gecontroleerd? Wij zien in sommige gevallen dat de kinderzitjes niet correct zijn gemonteerd. Ook ontbreekt er soms de beveiligingsband! De meeste zitjes hebben bouten die kunnen worden aangedraaid. De achterzitjes hebben vaak een knop die met de hand aangedraaid dient te worden. Kijk eens of deze nog vastzitten. Het is tenslotte uw kostbare bezit. Veiligheid voorop!

Advies voor het goed onderhouden van uw fietsaccu.

✅️Tips voor uw fietsaccu in de winter

Haal jij je volle fietsaccu altijd van de lader?
Je loopt de garage in en ziet een groen lampje branden op je acculader. Mooi, denk je. De accu van je elektrische fiets is weer vol. Maar wat doe je met die informatie? Laat je de volle fietsaccu in de lader zitten? Of haal je de lader juist uit het stopcontact? Het is belangrijk dat je de juiste keuze maakt. Voor je eigen veiligheid én voor de levensduur van je fietsaccu.

✅️Veilig omgaan met fietsaccu’s

Natuurlijk, elke fietsaccu is voor gebruik uitgebreid getest. En er zijn veel veiligheidsregels voor fabrikanten en leveranciers. Dus je mag ervan uitgaan dat je je fietsaccu veilig kunt gebruiken. Ook de grootste krachtpatser onder de fietsaccu’s: de lithium-ionaccu, die tegenwoordig standaard op bijna elke nieuwe e-bike zit. Maar toch. Hoe veilig je fietsaccu ook is, het is en blijft een grote energiebron. Bij verkeerde omstandigheden zit een ongeluk in een klein hoekje. Denk aan hitte, water of beschadiging door een val.
De beste keuze: stroom eraf.

Met een fietsaccu moet je dus altijd opletten. Zeker tijdens het opladen, als je je fietsaccu vult met elektrische energie uit het stopcontact. Het risico op kortsluiting is altijd aanwezig, hoe klein ook. Het is daarom slim om alle laadtips op te volgen. Over één tip bestaat nogal wat verwarring. Want moet je je fietsaccu nu wel of niet van de lader halen als hij vol is? In sommige gebruiksaanwijzingen staat van niet; in andere van wel. Het punt is: dat verschilt per acculader. Onze tip? Ga gewoon voor de allerveiligste optie en haal de stroom eraf.
Je fietsaccu gaat langer mee
Dus zie je het groene lampje van je acculader branden? Dan haal je vanaf nu altijd de stekker uit het stopcontact. Dat heeft een extra voordeel. Als je een volle fietsaccu van het lichtnet haalt, gaat hij namelijk langer mee. Ja, echt. Elke accu heeft een maximum aantal laadcyclussen. Je kunt dus hem niet onbeperkt blijven opladen. Elk jaar gaat de capaciteit een klein beetje achteruit. En na een jaar op vijf is je fietsaccu op. Wil je de levensduur verlengen, dan kun je de laadcyclussen dus inkorten. Door de accu van de lader te halen! Er is één uitzondering: de automatische acculader. Die moet je juist in de lader bewaren.

Volle versus lege fietsaccu
Een nieuwe fietsaccu kopen is een dure grap. Het is daarom slim om te zorgen dat hij langer meegaat. Dat doe je niet alleen door op te letten bij een volle accu, ook bij een lege accu. Als een fietsaccu helemaal leeg raakt, gaat hij onherstelbaar kapot. Dat heet diepteontlading. Je voorkomt diepteontlading door je accu regelmatig op te laden, ook als je je e-bike niet gebruikt. Sowieso eens per drie maanden én na elke langere fietstocht. En is je fietsaccu na een oplaadbeurt weer vol? Dan haal jij natuurlijk de stekker uit het stopcontact!

✅️Tips voor de fietsaccu in de winter

 Ga je er in de winter regelmatig op uit met je e-bike, zorg dan dat de accu op kamertemperatuur is als je gaat fietsen. Berg de accu na een fietstocht nooit leeg op!Als je een leeggereden accu in een koude omgeving opbergt, werk je diepontlading in de hand. Zorg daarom dat de accu voor minimaal de helft is opgeladen. (Een diep ontladen accu is onbruikbaar en moet worden vervangen). Laat na een fietstocht in de winter de accu minstens een half uur opwarmen op kamertemperatuur voordat je gaat opladen. Als je in de wintermaanden niet of weinig fietst, bewaar de accu dan op kamertemperatuur en in een droge omgeving. Laad de accu om de maand op, op kamertemperatuur. Haal de accu uit de lader zodra deze is opgeladen. Laad de accu niet onbeheerd op, bijvoorbeeld ’s nachts.Een accu moet regelmatig ontladen en weer opladen om gezond te blijven. Sommige acculaders voeren dit proces automatisch uit; in dat geval is het advies om de accu in de lader te bewaren als je de fiets niet gebruikt. Check altijd de gebruiksaanwijzing voor het bewaaradvies van jouw type accu. Stal je je fiets de hele dag buiten, bijvoorbeeld op het werk of bij het station Neem je afneembare accu dan mee en bewaar hem op een veilige, warme en droge plek. Er zijn speciale draaghoezen waar je de accu in kunt bewaren. Haal – indien mogelijk – ook je display eraf: deze kan kapotvriezen. Voor e-bike accu’s zijn er thermische hoezen. In de winter houdt zo’n hoes de batterij langer op temperatuur, wat de actieradius vergroot. Overigens houdt een thermische hoes de accu wat koeler in de zomer.

Heeft de accu ook onderhoud nodig?

Op zich is de accu van een elektrische fiets onderhoudsvrij, hij vraagt echter wel extra zorg om langdurig topfit te blijven.

• Het is zeer verstandig om de e-bike regelmatig te gebruiken. Het proces van ontladen en laden houdt de accu in goede conditie, waardoor hij jaren meegaat. Ga dus ook in de winter (bij goed weer) regelmatig ‘een blokje om’. Zo houd je de accu in topconditie.
• Iedere accu is gevoelig voor lage temperaturen, bewaar de accu indien mogelijk in de wintertijd op een veilige, vorstvrije plek. 
• Is de accu leeg, dan direct bijladen. Een diepe ontlading kan grote schade tot gevolg hebben en maakt de accu onbruikbaar.

Raadpleeg eerst de handleiding

Vrijwel elke fietsenfabrikant zet een andere display op zijn e-bike dan een collega-producent. Onhandig voor de consument, maar de fabrikant komt je wel tegemoet. De boordcomputer detecteert vaak problemen zelf en stelt een diagnose via een storingsmelding – doorgaans een uit cijfers en/of letters samengestelde foutcode. Het is dan zaak de (vaak online) handleiding erbij te pakken.

Handelingen om zelf te doen

Als je het type van je fiets én van de motor weet, zijn veel regelmatig voorkomende storingen zelf te verhelpen. Het resetten van de accu, schoonmaken of vervangen van de spaakmagneet/sensor, het reinigen van contactpunten of het in- en uitschakelen van de elektrische fiets doet het ’m vaak al. Kom je er zelf niet uit, dan kan de dealer of een fietsenmaker je display uitlezen en constateren wat er mankeert. Ga, in verband met eventuele garantie en aansprakelijkheid, bij voorkeur naar je leverancier.

Hieronder bespreken we de meestvoorkomende oorzaken van van een defecte elektrische fiets:

Elektrische fiets met kapotte accu

Hij laadt niet op of levert nog zeer weinig capaciteit

Als je een elektrische fiets met kapotte accu hebt of de accu doet niet wat hij moet doen, is er iets mis. De oplader kan een defect hebben, maar de oplader kan ook per ongeluk verwisseld zijn. Soms is de accu onjuist teruggeplaatst en maakt deze geen verbinding met het systeem. Ook kan er een zekering kapot zijn of is er een storing in het Battery Management System (BMS). Breng de accu dan voor reparatie naar je fietsenmaker of een specialist in e-bike accu’s.

Display van mijn elektrische fiets doet het niet

Er bestaat altijd een kans dat je display uitvalt, bijvoorbeeld doordat de batterij van je boordcomputer leeg is. Deze werkt, en dat wordt vaak vergeten, separaat van de fietsaccu. Ook kan er een probleem ontstaan doordat de (afneembare) display niet op de juiste manier is teruggeplaatst in de houder, of doordat de contactpunten vies zijn. Zo nu en dan heeft de display te maken met een interne softwarefout en helpt het de display uit te zetten en volledig opnieuw op te starten. Van tijd tot tijd is een software-update bij de dealer gewenst.

De display kan ook minder goed functioneren doordat-ie, als je onder minder zomerse omstandigheden hebt gereden, vies of nat is geworden. Maak de (tip)toetsen dan eerst even schoon. Zo nu en dan zit er vocht in het schermpje, leg dan de display korte tijd in een verwarmde omgeving. Doorgaans trekt de waas vanzelf weg. Nog beter is een speciaal hoesje om de display te schuiven bij nat en regenachtig weer.

De ondersteuning valt weg

Een veelvoorkomend probleem met veel mogelijke oorzaken. Vaak is het een kwestie van een probleem met een van de sensoren. De rotatiesensor kan vies worden en daardoor onjuiste informatie doorgeven. Ook krachtsensoren van middenmotoren kunnen kuren vertonen. Zonder kennis van zaken los je deze problemen niet op; de fietsenmaker is de aangewezen persoon.

De motor functioneert niet naar behoren

Het kan altijd gebeuren dat de display aangeeft dat er stroom is, maar dat de motor geen ondersteuning biedt. Dit kan het gevolg zijn van een probleem met de aandrijfeenheid. Het is dan zaak de aansluiting te laten controleren.

De snelheid lijkt niet te kloppen

Het komt geregeld voor dat gebruikers klagen dat de e-bike een incorrecte snelheid aangeeft. Dit kan het gevolg zijn van verkeerde informatie van de snelheidssensor. De aan de spaken bevestigde magneet mist dan ‘het oog’ van de sensor. Ook kan het zijn dat er een kabel van de snelheidssensor defect is.

De actieradius wordt minder

Het kan zijn dat de accu niet volledig wordt opgeladen, check sowieso eerst of de oplader nog wel goed functioneert. Soms heb je snelheids- en afstandsverlies doordat je banden veel te zacht zijn. Controleer ze iedere drie weken en pomp ze indien nodig op naar 4 bar. Bij erg lage temperaturen kan de capaciteit van een accu tijdelijk minder zijn, je kunt dan minder kilometers afleggen. De accu kan ook op zijn einde zijn, dan rest er niets anders dan vervanging of revisie door een specialist. Bij een revisie wordt het totale cellenpakket in zijn geheel vervangen.

Factoren die van invloed zijn op de actieradius

1. Weersomstandigheden

Het weer is van grote invloed op de actieradius van elektrische fietsen. Ook al hebben we zelf geen invloed op het weer, toch zijn de volgende punten belangrijk:

• Wind
  Met (veel) tegenwind moet de e-bike veel kracht leveren wat veel energie vraagt van de accu. Hierdoor is de accu sneller leeg.
• Temperatuur
  De accutechnologie in de fietsaccu, lithium-ion, presteert het beste in temperaturen tussen 20 en 25 graden Celsius. Is het warmer of kouder, dan neemt de actieradius af. In Nederland is met name de temperatuur onder de 20 graden van grote invloed. De actieradius neemt bij een buitentemperatuur van 10 graden zo'n 10% af en als het rond het vriespunt is (0 graden) is dat al 20%. Dit merk je dus direct in het aantal kilometer dat je kunt fietsen.

2. Ondersteuning

De trapondersteuning waarin je fietst heeft veel invloed op de actieradius. Hoe meer je wordt ondersteund tijdens het fietsen, hoe minder kilometers je kunt afleggen.

3. Bandenspanning

Net zoals je zelf makkelijker fietst met goed opgepompte banden, zo geldt dit ook voor de kracht die de motor van je e-bike moet leveren. Met goed opgepompte banden hoeft de motor minder kracht te leveren. Dit kost minder energie waardoor je een langere afstand kunt afleggen.

4. Gewicht

Hoe hoger het gewicht, hoe lager de actieradius van de e-bike. Denk hierbij aan het gewicht van de fiets, de berijder én de bagage.

5. Schakelgedrag

Actief schakelen vergroot de actieradius. Door de juiste versnelling te kiezen, lever je zelf de maximale kracht met de minste inspanning. Bijvoorbeeld wegfietsen in een lage versnelling. Dan hoeft de motor minder kracht te leveren wat resulteert in een lager energieverbruik.

6. Type wegdek / terrein

Een onverhard wegdek leidt tot een lagere actieradius. Ook een fietstocht met veel heuvels kost meer energie en zorgt voor een lagere actieradius.